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Problème posé :
1°) Avant, il était possible d’en acheter chez Lik-Sang à cette page, mais le site est fermé ! De plus, ces rallonges, bien que bon marché, ne faisaient que 50 cm de long…
2°) Les ports-manette de la Neo n’ont pas été fabriqués dans un format de prises db standard. Les connecteurs femelles des manettes sont beaucoup plus longs que ceux que l’on trouve dans le commerce.
Solution :
Re-designer les prises pour qu’elles s’adaptent bien à la taille des connecteurs mâles de la Neo.
Outillage :
-Pince (à bec courbe) et pince coupante ;
-Tournevis cruci. et tournevis plat (à lame très fine) ;
-Pince multi-prise et lime à métaux ;
-Un fer, un aspi-soudure, de l’étain et un mini-étau ;
-Un cutter, de la cyanolite liquide et de la gaine thermo-rétractable.
-La longueur de câble désirée (du 11 brins minimum), deux connecteurs db 15 (mâle et femelle) et leurs moules.
Ressources :
http://gamesx.com/wiki/doku.php?id=c...geo_controller
C’est le site que j’ai utilisé comme référence pour le câblage, mais après vérification, seul la pin 4 est utile pour le bouton D, alors que le tableau ci-dessus parle de deux pins différentes.
Alors, zappez la pin 9 qui ne sert à rien !
J’ai commandé des jeux de db 15 mâles et femelles, assortis de leurs moules chez Radiospare. C’est vrai que c’est assez cher chez eux, mais la finission de leurs moules en alu est irréprochable.
Voici les différentes références que j’ai utilisées, ainsi que leur prix :
Attention, j’ai entouré en rouge les moules pour connecteurs en db 9 sur la première image, mais je me suis loupé, puisque c’est la référence du dessous qui nous intéresse : entrée verticale, 15 contacts (db 15).
Il nous faut donc deux de ces moules (un pour chaque connecteur), un connecteur mâle et un femelle. En tout, on en a donc pour 23,35 euros (HT) de pièces par rallonge.
Step by step (uh babyyyy!) :
1°) Pour commencer, nous allons ouvrir le connecteur femelle avec un tournevis plat.
2°) Le but est de faire levier avec l’aide du tournevis pour faire sauter les rivets.
3°) On se sert ensuite d’une pince pour redresser les parties tordues lors de cette manipulation.
4°) On en profite pour éliminer les bordures intérieures qui gênent.
5°) … Qu’on lime aussi jusqu’à ce que ce soit bien lisse.
6°) Repassons à la prise en elle-même !
Sur les modèles choisis, il y a d’abord un joint que l’on va éliminer.
-> 
7°) Ceci fait, on va uniformiser les contours du moule en plastique ; en commençant par dégrossir au cutter.
8°) Pour finir, on va limer en respectant au mieux les courbes de la pièce.
-> 
9°) Maintenant, on étame légèrement la pan du fer chauffée (juste pour faire contact), après avoir préalablement positionné la pièce dans un étau.
10°) Ensuite on va gorger les pins de soudure, l’une après l’autre.
11°) A présent, on s’occupe un peu du câble ; en commençant par retirer une partie de sa gaine.
12°) On dégage la tresse qui serre de blindage et qui n’est pas indispensable.
13°) Vous pourrez retailler tous les fils à la même longueur, si c’est nécessaire.
14°) Le but est qu’ils ne soient pas trop longs, ni trop courts une fois en place dans le moule de la prise.
15°) On dénude les fils, un par un, sur une longueur d’environ 2 à 3 millimètres.
16°) Enfin, on va les étamer (juste pour les rigidifier) après les avoir entortillés.
17°) On prépare quelques tronçons de gaine thermo de 3 millimètres de longueur, d’avance.
18°) Puis on glisse chaque fils dans le logement de chaque pin, qu’on lui a attribué, en chauffant seulement l’étain qu’elle contient.
19°) Sans oublier d’ajouter un bout de gaine thermo avant de souder.
19°) N’hésitez-pas à raccourcir les fils, au besoin.
20°) On ramène les morceaux de gaine sur les parties à isoler.
21°) On les rétracte à l’aide d’un briquet, sans trop prolonger le temps de chauffe, en alternant régulièrement entre deux points de chauffe.
22°) Et voilà ! C’est soudé.
23°) On place désormais la pièce manquante du connecteur à bonne hauteur.
24°) On assure une assise confortable à la pièce en bourrant l’arrière de cyanolite liquide.
25°) Voici ce que ça donne :
Le résultat devra sécher pendant environ 4 à 6 heures.
26°) On passe ensuite au montage du moule.
-> Les deux vis qui le traversent servent à éviter que le connecteur se balade de droite à gauche.
27°) le montage du moule terminé, on consolide le positionnement de la pièce, en ajoutant une couche de cyano sur le dessus du connecteur.
-> J’ai choisi la cyanolite pour sa très longue tenue, mais aussi parce que sa fluidité fait qu’elle s’infiltre bien entre les différentes parties des pièces assemblées.
28°) Il ne nous reste plus qu’à répéter toutes les opérations pour la partie mâle du câble.
-> Mais ne vous inquiétez pas, cette partie là ne demande aucune modification à faire.
29°) Notez que cette fois toutes les connectiques sont évidemment inversées.
-> Mais celles-ci sont toujours numérotées. Il n’y a donc qu’à suivre consciencieusement les indications des détrompeurs.
30°) Notre rallonge est enfin terminée.
31°) Il ne reste plus qu’à vérifier que toutes les connectiques fonctionnent, en passant par le controller test (en appuyant simultanément sur ABCD, au démarrage de la console, sur la manette du player 2)
Si vous avez des liens vers des sites qui vendent des rallonges neuves, vous pouvez en profiter pour les poster ici. Car, malheureusement, notre ancien fournisseur (Lik-Sang) a fermé boutique.
Pour les feignasses qui préfèrent en acheter des toutes faites, c'est par là -> http://www.neogeofans.com/leforum/sh...559#post724559
1°) Avant, il était possible d’en acheter chez Lik-Sang à cette page, mais le site est fermé ! De plus, ces rallonges, bien que bon marché, ne faisaient que 50 cm de long…
2°) Les ports-manette de la Neo n’ont pas été fabriqués dans un format de prises db standard. Les connecteurs femelles des manettes sont beaucoup plus longs que ceux que l’on trouve dans le commerce.
Solution :
Re-designer les prises pour qu’elles s’adaptent bien à la taille des connecteurs mâles de la Neo.
Outillage :
-Pince (à bec courbe) et pince coupante ;
-Tournevis cruci. et tournevis plat (à lame très fine) ;
-Pince multi-prise et lime à métaux ;
-Un fer, un aspi-soudure, de l’étain et un mini-étau ;
-Un cutter, de la cyanolite liquide et de la gaine thermo-rétractable.
-La longueur de câble désirée (du 11 brins minimum), deux connecteurs db 15 (mâle et femelle) et leurs moules.
Ressources :
http://gamesx.com/wiki/doku.php?id=c...geo_controller
C’est le site que j’ai utilisé comme référence pour le câblage, mais après vérification, seul la pin 4 est utile pour le bouton D, alors que le tableau ci-dessus parle de deux pins différentes.
Alors, zappez la pin 9 qui ne sert à rien !
J’ai commandé des jeux de db 15 mâles et femelles, assortis de leurs moules chez Radiospare. C’est vrai que c’est assez cher chez eux, mais la finission de leurs moules en alu est irréprochable.
Voici les différentes références que j’ai utilisées, ainsi que leur prix :
Attention, j’ai entouré en rouge les moules pour connecteurs en db 9 sur la première image, mais je me suis loupé, puisque c’est la référence du dessous qui nous intéresse : entrée verticale, 15 contacts (db 15).
Il nous faut donc deux de ces moules (un pour chaque connecteur), un connecteur mâle et un femelle. En tout, on en a donc pour 23,35 euros (HT) de pièces par rallonge.
Step by step (uh babyyyy!) :
1°) Pour commencer, nous allons ouvrir le connecteur femelle avec un tournevis plat.
2°) Le but est de faire levier avec l’aide du tournevis pour faire sauter les rivets.
3°) On se sert ensuite d’une pince pour redresser les parties tordues lors de cette manipulation.
4°) On en profite pour éliminer les bordures intérieures qui gênent.
5°) … Qu’on lime aussi jusqu’à ce que ce soit bien lisse.
6°) Repassons à la prise en elle-même !
Sur les modèles choisis, il y a d’abord un joint que l’on va éliminer.
-> 
7°) Ceci fait, on va uniformiser les contours du moule en plastique ; en commençant par dégrossir au cutter.
8°) Pour finir, on va limer en respectant au mieux les courbes de la pièce.
-> 
9°) Maintenant, on étame légèrement la pan du fer chauffée (juste pour faire contact), après avoir préalablement positionné la pièce dans un étau.
10°) Ensuite on va gorger les pins de soudure, l’une après l’autre.
11°) A présent, on s’occupe un peu du câble ; en commençant par retirer une partie de sa gaine.
12°) On dégage la tresse qui serre de blindage et qui n’est pas indispensable.
13°) Vous pourrez retailler tous les fils à la même longueur, si c’est nécessaire.
14°) Le but est qu’ils ne soient pas trop longs, ni trop courts une fois en place dans le moule de la prise.
15°) On dénude les fils, un par un, sur une longueur d’environ 2 à 3 millimètres.
16°) Enfin, on va les étamer (juste pour les rigidifier) après les avoir entortillés.
17°) On prépare quelques tronçons de gaine thermo de 3 millimètres de longueur, d’avance.
18°) Puis on glisse chaque fils dans le logement de chaque pin, qu’on lui a attribué, en chauffant seulement l’étain qu’elle contient.
19°) Sans oublier d’ajouter un bout de gaine thermo avant de souder.
19°) N’hésitez-pas à raccourcir les fils, au besoin.
20°) On ramène les morceaux de gaine sur les parties à isoler.
21°) On les rétracte à l’aide d’un briquet, sans trop prolonger le temps de chauffe, en alternant régulièrement entre deux points de chauffe.
22°) Et voilà ! C’est soudé.
23°) On place désormais la pièce manquante du connecteur à bonne hauteur.
24°) On assure une assise confortable à la pièce en bourrant l’arrière de cyanolite liquide.
25°) Voici ce que ça donne :
Le résultat devra sécher pendant environ 4 à 6 heures.
26°) On passe ensuite au montage du moule.
-> Les deux vis qui le traversent servent à éviter que le connecteur se balade de droite à gauche.
27°) le montage du moule terminé, on consolide le positionnement de la pièce, en ajoutant une couche de cyano sur le dessus du connecteur.
-> J’ai choisi la cyanolite pour sa très longue tenue, mais aussi parce que sa fluidité fait qu’elle s’infiltre bien entre les différentes parties des pièces assemblées.
28°) Il ne nous reste plus qu’à répéter toutes les opérations pour la partie mâle du câble.
-> Mais ne vous inquiétez pas, cette partie là ne demande aucune modification à faire.
29°) Notez que cette fois toutes les connectiques sont évidemment inversées.
-> Mais celles-ci sont toujours numérotées. Il n’y a donc qu’à suivre consciencieusement les indications des détrompeurs.
30°) Notre rallonge est enfin terminée.
31°) Il ne reste plus qu’à vérifier que toutes les connectiques fonctionnent, en passant par le controller test (en appuyant simultanément sur ABCD, au démarrage de la console, sur la manette du player 2)
Si vous avez des liens vers des sites qui vendent des rallonges neuves, vous pouvez en profiter pour les poster ici. Car, malheureusement, notre ancien fournisseur (Lik-Sang) a fermé boutique.
Pour les feignasses qui préfèrent en acheter des toutes faites, c'est par là -> http://www.neogeofans.com/leforum/sh...559#post724559
des que j' ai 20 roro a depenser me commande un Joystick Zippy et un cable de 1m (voir plus si pas de latence, d' ailleur si quelqu' un a des infos sur la longueur maximale a utiliser je suis preneur) avec ca et ta methode je serais pres pour de longue nuit enchantee 
.
(
EXIT PS3 CACA AND CI
).
c' est la qu' on s' apercoit qu' on a vraiment une rolls 
ma ps3 passais les 2m50 en filaire je ressent une legere latence a sf4 ( peut etre dut au faites que je joue en ligne car leur mode online n' est vraiment pas tres stable) 
, j' ai d' ailleur arrete de me servir de ma ralleonge usb car trop de point predu en une soiree.
MIDLEVEL DE SAC CREW
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